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7位Napa和Sonoma生产商带来最好的霞多丽

admin

8 月 7, 2023

在最好的情况下,霞多丽是崇高而精致的,具有新鲜和结构的经典元素,水果、橡木和酸度都达到了平衡。在纳帕和索诺玛,霞多丽正处于全盛时期,许多酿酒师都致力于掌握它。这些才一点点。

  瑞恩·普里查德,三支酒

网站表达的冠军

三棒由比尔·普赖斯于2002年创立,几年后他购买了索诺玛谷著名的杜雷尔葡萄园。普莱斯还拥有索诺玛的Gaps Crown、Walala、Alana、One Sky和​​William James Vineyards,这些都是霞多丽三棒系列的重要组成部分。

酿酒师 Ryan Prichard 被当地传奇人物兼酿酒总监 Bob Cabral 带入三棒团队;两人此前曾在Williams Selyem合作过。Prichard 在北加州长大,在康奈尔大学爱上了葡萄酒,并在加州大学戴维斯分校继续他的酿酒研究。他被霞多丽的张力和神韵所吸引。

“酸度非常重要,有时被忽视,”他说。“加利福尼亚拥有如此美好的阳光和使事物成熟的能力,但它是关于在质地和酸度提供的能量之间找到平衡。”

普里查德从索诺玛县各地采摘的霞多丽葡萄让他能够做出截然不同的表达。

“人们说它是酿酒师的酒,这是真的,但要酿造真正伟大的霞多丽,你无法制造它——它来自葡萄园,”普里查德说。

为了酿造杜雷尔霞多丽,这款酒经过 100% 的苹果乳酸发酵,并在法国橡木桶中陈酿 15 个月,其中 27% 是新的。Prichard 还生产 Durell Origin,这是一种在混凝土双耳罐和鸡蛋中发酵的霞多丽,不会经过马洛或橡木陈酿。

Gap 的皇冠霞多丽又是一个完全不同的选择。该网站以黑比诺而闻名,是霞多丽被忽视的宝石。

“这是加州霞多丽的不同版本,种植在第戎克隆,气候凉爽,更注重矿物质,钢铁,石板和优雅,”普里查德说。

在这个葡萄园,葡萄在晚上被采摘,然后整串葡萄被压入罐中,不添加硫磺,因为 Prichard 认为霞多丽最大的敌人是氧化。葡萄酒从一个罐子到另一个桶,没有添加酵母,而是让天然或自发的酵母发挥它的魔力。

妮可·马尔切西,远古时代

专注于新鲜感和质感

自 1979 年以来,纳帕谷的Far Niente就在没有苹果乳酸发酵的情况下酿造霞多丽,而是选择尽可能多地保留葡萄的天然酸度、质地和陈年潜力。

苹果乳酸发酵是在葡萄酒的初级发酵期间或之后发生的二次发酵,此时葡萄中的糖分被转化为酒精。在苹果乳酸发酵过程中,天然存在的苹果酸转化为乳酸。

Far Niente 的酿酒师 Nicole Marchesi 说:“由于纳帕非常温暖,酸会很快流失。” “我们不使用 [苹果酸乳酸] 以保持新鲜度和酸度,从而使葡萄酒能够陈年并搭配得很好。对于我们的网站来说,保持良好的新鲜度非常重要。”

Far Niente 的大部分葡萄都生长在库姆斯维尔,这是山谷南部一个相对凉爽的地区,拥有排水良​​好的砾质壤土和火山灰土壤。葡萄藤种植在查理曼大帝的霞多丽克隆上,通过几十年前从勃艮第带来的插条繁殖。

“因为纳帕非常温暖,酸会很快消失。我们不使用 [苹果酸乳酸] 以保持新鲜度和酸度,从而使葡萄酒能够陈年并搭配得很好。” — Nicole Marchesi,Far Niente 的酿酒师

2021 年,Far Niente 在Carneros购买了一处以前属于 Clos du Val 的房产,拥有 60 英亩的霞多丽和梅洛,以及 133 英亩的可种植葡萄园土地。Far Niente 计划再种植 73 英亩,主要种植霞多丽。

“霞多丽葡萄很难找到;纳帕谷有很多人正在撤出,”Marchesi 说。“我们长期致力于生产霞多丽。”

Marchesi 毕业于加州大学戴维斯分校,于 2005 年作为酿酒师来到 Far Niente,并于 2009 年成为自 1979 年以来的第四位首席酿酒师。

“霞多丽的有趣之处在于它的多功能性和延展性;决策树上有很多点,你从哪里种植克隆,在哪里种植,以及如何定义你的风格,”她说。“第一个影响是您何时采摘,以及在酿酒厂中如何从葡萄中提取汁液。”

Tom Rochioli, J. Rochioli 葡萄园和酒厂

持续的世代伟大

小乔·罗基奥利 (Joe Rochioli, Jr.) 于 1934 年出生在 Fenton Acres 附近,Fenton Acres 是俄罗斯河谷的一处 125 英亩土地,他的家人很快就搬到了那里。最重要的是,他以 1968 年在这里种植黑比诺而闻名,不久之后又种植了霞多丽。

他的儿子 Tom Rochioli 于 1985 年开始用 Rochioli 葡萄酿酒。

今天,作为J. Rochioli Vineyard and Winery的所有者和酿酒师,Tom 酿造了一把霞多丽,全部来自庄园的特定街区,包括 tête de cuvée 单一葡萄园混合酒。他将葡萄整串直接压入桶中,并在所有法国橡木桶中发酵,并使用培养的勃艮第酵母。他通过低产量和轻压榨来哄出葡萄酒的质地,并开始苹果乳酸发酵中间发酵以更好地吸收双乙酰,这种成分可以产生黄油味。

该物业有幸种植了古老的葡萄藤,这些葡萄藤种植了 Hanzell、Mount Eden、Calera 和 Old Wente 等遗产克隆。

“我们有天然酸度和低 pH 值的美味葡萄,”他说。“我们从丰富中获得新鲜感。”

大卫·拉米,拉米酒窖

完善加州霞多丽

索诺玛县的大卫·拉米( David Ramey)是许多葡萄酒的大师,包括赤霞珠和西拉。但长期以来,他一直对霞多丽特别钦佩,他的 2018 年海德霞多丽和罗奇奥利霞多丽葡萄酒获得了葡萄酒 爱好者的两次 100 分,以及其他荣誉。

Ramey 和妻子 Carla 于 1996 年创办了自己的酿酒厂。在酿造霞多丽时,他避免与皮肤接触和使用氧化果汁,但确实采用了苹果酸乳酸发酵、整串压榨和在桶中陈酿(在酒糟上)。Ramey 也是 Diam 瓶盖的大力支持者,在酿造霞多丽时,陈酿始终是首要考虑因素。

橡树霞多丽的案例

2012 年,Rameys 获得了他们自己的葡萄园Westside Farms,这是俄罗斯河谷 Westside Road 沿线的一处历史遗迹。Ramey 与长期的葡萄栽培顾问 Daniel Roberts 合作,致力于减少用水量、过渡到甘蔗修剪并采用永久性覆盖作物。展望未来,Rameys 的两个孩子 Alan 和 Claire 都在接受正式的酿酒培训。

丹菲什曼,多纳姆庄园

拥抱庄园精神

尽管 Donum Estate 于 2001 年在 Carneros 成立,但直到 2019 年它才拥有自己的庄园酒厂,这是一个改变游戏规则的事件,有助于提高其葡萄酒的质量。

长期以来,酒庄的主角一直是黑比诺。2020 年和 2021 年种植的 Carneros 庄园、俄罗斯河谷的葡萄园以及不久后的沿海城镇 Bodega 上方的山丘正在生产出类拔萃的霞多丽,这种情况即将改变。

“我正在以与黑比诺相同的理念来接近霞多丽,” Donum Estate葡萄种植和酿酒师副总裁 Dan Fishman 说。“我们只会在有保证的情况下进行新的装瓶。霞多丽是一个有趣的挑战。有时在农业方面可能更具挑战性。”

“我们正在寻找一种更精简的风格和更高的酸度,并专注于我们可以做些什么来最大限度地提高 [来自每个葡萄园的] 风味。你不能在酿酒中添加它。” — Donum Estate 葡萄种植和酿酒师副总裁 Dan Fishman

菲什曼和他的团队现在才刚刚进入他们的属性中霞多丽的一些新街区和克隆。他们尽量在葡萄园里放手,选择有机和生物动力耕作方式,在地窖里。

“我们正在寻找更精简的风格和更高的酸度,并专注于我们可以做些什么来最大限度地提高[来自每个葡萄园的]风味,”他说。“你不能在酿酒中添加它。”

Fishman 最大限度地减少氧气暴露并使用天然酵母发酵。他承认,他必须在问题发生时创造性地管理问题,同时保持较少干预的理念。

“就结构和风味而言,霞多丽比红葡萄酒更难理解,”他说。“你可以喝 12% 酒精的霞多丽,味道浓郁,而 15% 的霞多丽看起来是线性的。理解它很有趣,但我还没有完全弄清楚。”

Donum 从 2019 年份发布了四款霞多丽,包括苍鹭,它在混凝土双耳瓶中发酵和陈酿,并转移到不锈钢而不是橡木桶中。2021 年,增加了一款弗格森葡萄园霞多丽;来自 Bodega Vineyard 的葡萄酒预计将于 2024 年推出。

Graham Weerts, Stonestreet Estate Vineyards and Winery

酿造与众不同的葡萄酒

Stonestreet由 Jess Stonestreet Jackson 和 Barbara Banke 于 1995 年创立,专注于产自亚历山大谷上方 Mayacamas 山脉的高海拔赤霞珠、长相思和霞多丽。

亚历山大山庄确实是极端的。它海拔高达 2,800 英尺,占地 5,100 英亩,现在由杰克逊和班克的儿子克里斯托弗和他的妻子爱丽儿经营。

出生于南非的 Graham Weerts 酿造葡萄酒。Weerts于 1990 年代后期在位于斯泰伦博斯的Mulderbosch 葡萄园开始使用霞多丽。

“霞多丽一直是我的第一爱,因为从葡萄种植的角度来看它是多么令人兴奋,”Weerts 说。“有些葡萄谈论自己,有些谈论土壤。霞多丽谈论土壤,这使它成为了解风土的渠道。”

在杰克逊与 Pierre Seillan 共同创立的索诺玛县的Vérité 酒厂收获丰收后,他于 2004 年成为 Stonestreet 的酿酒师。Weerts 还担任杰克逊家族葡萄酒公司的葡萄园运营高级副总裁。

“有些葡萄谈论自己,有些谈论土壤。霞多丽谈论土壤,这使它成为了解风土的渠道。” — Graham Weerts, Stonestreet Estate Vineyards and Winery

Stonestreet 的霞多丽专注于几种不同的葡萄酒,从海拔 400 至 1,800 英尺的一系列葡萄园中挑选的庄园,以及六种单一葡萄园的葡萄酒,全部经过桶发酵和陈酿,并经过完全的苹果乳酸发酵。这些葡萄酒是 100% 原生酵母发酵的,通常在法国橡木桶中放置 10 个月,其中大约 50% 或更少是新的。

这些葡萄酒完美地结合了力量和优雅,酸度和重量平衡,结构表明有足够的陈酿时间。

“吸引我到霞多丽的一件事是它随着时间的推移而演变,”Weerts 说。“我最早接触霞多丽的一些经验是在 Mulderbosch 与 Mike Dobrovic 一起工作时。他向我介绍了一些世界上最崇高的霞多丽产区,并打开了大门,让我了解这些葡萄酒如何在瓶中经受住时间的考验。”

Weerts 和 Jacksons 还推出了 Capensis,这是一个致力于生产南非西开普省优质霞多丽的葡萄酒品牌。

Stéphane Vivier, Vivier 葡萄酒

在加州风土中寻找精确度

Stéphane Vivier 于 2002 年在勃艮第出生和长大,成为Hyde de Villaine的酿酒师,这是一家由法国罗曼尼康帝酒庄的Aubert de Villaine和加利福尼亚的葡萄种植者 Larry Hyde 合作生产的霞多丽葡萄酒。

2009年,他创立了自己的品牌Vivier。他从黑皮诺开始,然后在 2018 年份将霞多丽添加到产品组合中。2020年,他酿造了Gaps Crown Chardonnay;2021 年,他在 Hyde de Villaine 时代首次从 Hyde Vineyards 取得成功。

Vivier 酿造的葡萄酒具有地方性、精确性和专注性,在发布时不仅口感极佳,而且陈年。他寻找具有矿物质、盐度和酸度的葡萄园,具有石质和岩石的特征,在Petaluma Gap产区中发现了大部分,那里海拔、凉爽的风和岩石土壤比比皆是。

“Petaluma Gap 的空调因素会减缓成熟,尤其是在采摘前的最后两周,”他说。“你会得到更多的复杂性和层次;你有更多的时间来取样和做出选择决定。在缓慢成熟的葡萄园中寻找酚醛质地更容易。”